«ЭВЕРЕСТ»
(Everest)

Эверест-великая неприступная гора, покорить вершину которой мечтают многие профессиональные альпинисты. Одна из экспедиций на ее вершину закончилась настоящей трагедией, однако этот факт не останавливает отважных альпинистов. Опытный инструктор Роб Холл, собрав группу из лучших альпинистов, собирается совершить восхождение на самую высокую вершину планеты. Все эти люди полны мужества и отваги и они не остановятся ни перед чем, пока не поднимутся на вершину Эвереста. Но даже если эта гора покорится им, смогут ли они вернуться обратно живыми и невредимыми…
Я с удовольствием прочитал две книги, посвященные этой трагедии: Кракауэр, Дж. «В разреженном воздухе. Самая страшная трагедия в истории Эвереста», 2016 и Анатолий Букреев и Де Уолт «Восхождение», 1997. Рекомендую.
В основе фильма лежат реальные события, произошедшие в Гималаях в мае 1996 года. Впервые Эверест был покорен Эдмундом Хиллари и Норгеем Тенцингом 29 мая 1953 года. Спустя десятилетия на вершину стали отправляться экскурсии для альпинистов-любителей вместе с профессиональными гидами, включая «Горное безумие» Скотта Фишера. Весна 1996 года. Группа альпинистов-любителей, участников экспедиции «Консультанты по приключениям» под руководством профессионального гида Роба Холла и его помощников, отправляется на самолете в Непал, где после нескольких дней пребывания в городе, направляется в базовый лагерь, находящийся у подножия Джомолунгмы. Там Роб встречает Скотта Фишера-руководителя экспедиции «Горное безумие». Холл предлагает Фишеру объединить усилия для успешного восхождения, Скотт соглашается. Первоначально команда Холла каждый день постепенно поднимается на гору для того, чтобы адаптироваться к разреженному воздуху и давлению. Члену «Консультантов по приключениям», Дагу, становится плохо-ему прописывают таблетки и использование кислородной маски. Наступает 10 мая-время подъема. «Консультанты по приключениям» начинают восхождение на гору, однако из-за неосторожности едва не погибает клиент Роба Холла Бек Уэзерс, которого сам Роб и спасает. Подъем затягивается из-за несогласованности в провешивании веревок и большого количества альпинистов на склоне. Некоторым из группы «Консультантов по приключениям» удается добраться до Эвереста первыми около 13 часов, что является большим счастьем для всей группы. В это время из базового лагеря приходят известия, что надвигается снежная буря, и команде необходимо повернуть назад. Роб отправляет альпинистов в лагерь, а сам доводит уставшего Дага до вершины, помогая ему осуществить мечту. Роб и Даг последними из всех начинают спуск с вершины уже после 16:00, что на несколько часов позднее запланированного изначально времени. Начинается пурга. Скотту Фишеру становится плохо на спуске, и он остается ждать гида своей группы, Анатолия Букреева, пока тот доставит ему кислород. Анатолий весь вечер и ночь занят спасением клиентов экспедиции, и когда, наконец, поднимается к Фишеру, находит того мертвым. Во время бури замерзает на склоне японская альпинистка из группы Холла Ясуко Намба, а Бек получает серьезное обморожение. Остальные с трудом спускаются в наступившей темноте в лагерь. Обессилевший Даг, во время спуска с Робом, падает вниз и разбивается. К Холлу на помощь приходит Энди Харрис с запасным баллоном кислорода, однако тот вскоре тоже падает с обрыва и погибает. У Роба повреждается кислородный баллон, и он начинает замерзать. За ним посылают шерпов, однако из-за бури им приходится остановить поиски и вернуться в лагерь. Роба соединяют по рации с его беременной женой Джен, и он, в последние минуты своей жизни, общается с ней. Обмороженный Бек силой воли добирается до лагеря, где ему оказывают помощь, затем спускают еще ниже, откуда его эвакуирует вертолет. Вскоре Бек возвращается к своей жене и детям. Заключительные титры показывают, что Бек потерял обе ладони и нос из-за сильного обморожения, и что тело Роба остается на Эвересте. Жена Холла родила дочь Сару…
Катастрофа на Джомолунгме 1996 года-случай массовой гибели альпинистов во время восхождения на высшую точку планеты, произошедший в ночь с 10 на 11 мая 1996 года. Ее жертвами стали четверо участников коммерческой экспедиции компании «Консультанты по приключениям» Роба Холла, включая его самого, Скотт Фишер, руководитель коммерческой экспедиции компании «Горное безумие», а также трое восходителей из индийской национальной экспедиции, организованной Индо-Тибетской пограничной службой. Еще двое альпинистов, совершавших в тот день восхождение, получили серьезные обморожения. По числу жертв майская трагедия стала самой крупной с 1922 года, когда в лавине, сошедшей с Северного седла, погибли семеро носильщиков британской экспедиции Чарльза Брюса. Майские события на Эвересте получили широкую огласку в средствах массовой информации и вызвали полемику по самому широкому спектру вопросов, как касающихся организации коммерческих восхождений в целом, так и частных вопросов высотного альпинизма, таких как допустимость использования кислородного оборудования, а также высокогорная этика-приемлемость традиционных морально-этических норм на запредельных высотах. Несмотря на то, что трагедия наглядно продемонстрировала, что далеко не всегда профессиональные гиды-высотники могут не только обеспечить успешное восхождение, но и гарантировать безопасность жизни и здоровья своих клиентов, число коммерческих экспедиций на Эверест выросло. Так, только с 11 по 27 мая 1996 года на вершину взошли 67 альпинистов, 23 мая 2001 года, спустя пять лет после трагедии, всего за один день на вершину поднялось 90 человек, 19 мая 2012 года на вершину взошли 234 альпиниста, а в 2018-м на вершину только весной поднялись 715 человек. При этом число погибших снизилось до 4 % относительно общего числа восхождений (на 2018 год). Многие из непосредственных участников-свидетелей этого драматического восхождения позже опубликовали книги, в которых изложили собственное видение причин и обстоятельств, приведших к катастрофе. События мая 1996 года на Эвересте легли в основу двух художественных, а также нескольких документальных фильмов. После первого покорения Эвереста в 1953 году и вплоть до начала 1970-х годов число поднявшихся на его вершину альпинистов было невелико-гималайские экспедиции были крайне дорогостоящими мероприятиями, и к тому же по политическим причинам и причинам религиозного характера восхождения в Гималаях со стороны официальных властей Китая и Непала были ограничены. В 1970-х годах запреты были частично сняты, а в 1980-х годах сняты практически полностью, что вызвало резкий рост желающих посетить этот малоизученный регион и, в частности, подняться на Третий полюс земли. И если до этого времени в число желающих входили исключительно альпинисты-профессионалы, для которых Эверест был своего рода мерилом профессиональной квалификации, то после 1985 года, когда Дэвид Бришерс поднял на вершину мира 55-летнего бизнесмена Дика Басса, по мнению Джона Кракауэра, Эверест «…бросились штурмовать все, кому позволяли средства при помощи проводников, в результате чего альпинизм на Эвересте бесповоротно вступил в эру коммерции». Как выразился российский альпинист Александр Абрамов, отвечая на вопрос «Оскорбляют ли горы попытки непрофессиональных альпинистов покорить их?»-«Раньше люди ходили по дорогам пешком, потом появились кареты и машины…». Кроме того, коммерческие восхождения стали еще одним постоянным источником пополнения бюджетов небогатых гималайских регионов, поскольку, по словам Конрада Анкера, «всегда найдутся люди, которые захотят подняться на самую высокую точку мира…». Первые коммерческие экспедиции на Эверест начались в начале 1990-х годов. Одним из наиболее удачливых предпринимателей на новом поприще стал новозеландец Роб Холл-в 1992-1994 годах он организовал три успешных восхождения. В 1993 и 1995 годах успеха добились британские коммерческие экспедиции Стива Белла «Гималайские королевства» (с юга) и шотландца Генри Тодда «Гималайские гиды» (с севера). Как и в любом коммерческом начинании, были и те, кто, по словам Тодда, «… глазом не моргнув, присваивают себе большие деньги, прекрасно понимая, что никаких шансов у их подопечных нет». Занять свою нишу в перспективном бизнесе не преминули и американцы, в частности, Скотт Фишер-руководитель компании «Mountain Madness», до этого занимавшийся преимущественно организацией экспедиций в удаленные районы Африки, Азии и Южной Америки. Всего на вершину Эвереста проложено около 20 маршрутов различной степени трудности, из которых два считаются «классическими», и именно по ним осуществляется большая часть восхождений. К классическим относят «северный» маршрут, открытый в 1921 году Джорджем Мэллори во время первой британской экспедиции 1921 года (со стороны Тибета-через ледник Восточный Ронгбук и перевал Северное седло), и «южный», открытый в 1951-1952 годах швейцарскими экспедициями Эрика Шиптона и Эдуарда Висс-Дунанта (через ледник Кхумбу и перевал Южное седло). Технически маршруты схожи, однако «южный», поскольку короче, более популярен. Тактически восхождения по обоим маршрутам осуществляются в большинстве случаев в «осадном» стиле-в начале маршрута организовывается базовый лагерь (5200 м), по маршруту по мере набора высоты (примерно через каждые 500 метров) организуется цепь промежуточных высотных лагерей, из последнего, штурмового (ШЛ), осуществляется попытка выхода на вершину. В коммерческих (а также более ранних) экспедициях высотную логистику-обустройство лагерей и снабжение их всем необходимым (снаряжением, пищей, топливом)-обеспечивают высотные носильщики-шерпы. Они же (в зависимости от квалификации) могут организовывать страховку (провешивать перила) на опасных или технически сложных участках маршрута. Штурмовой лагерь при восхождении с юга (на Южном седле) расположен на высоте около 8000 метров. Подъем к вершине из него в среднем занимает порядка 10-12 часов, наиболее заметными элементами рельефа на завершающем этапе маршрута являются Балкон (8400 м, 4-5 часов от ШЛ)-верхняя часть центрального контрфорса-характерный скальный выступ на юго-восточном ребре Эвереста, Южная вершина (8690 м, 7-10 часов) и ступень Хиллари (8790 м)-тринадцатиметровый крутой и узкий участок гребня. Далее подъем на вершину осуществляется по относительно пологому снежному склону. Спуск с вершины до лагеря на Южном седле занимает 4-7 часов (всего на подъем/спуск уходит примерно 14-19 часов). Исходя из этого, общая стратегия безопасного подъема на вершину предполагает ранний выход, со спуском вниз до начала сумерек, которые на Эвересте начинаются в середине весны около 17.00 по местному времени. При восхождении с севера в качестве базового, как правило, используется передовой базовый лагерь, расположенный на высоте 6500 метров. Поскольку перевал Северное седло значительно ниже Южного, на нем разбивается первый высотный лагерь (4-6 часов от ABC). Лагеря II и III организуются на высотах, соответственно, 7500 м (5 часов от первого) и 8300 м (4-6 часов от второго). Ключевым участком восхождения является Вторая ступень-практически вертикальный скальный участок восточного гребня, на котором Китайская экспедиция 1975 года установила лестницу. Среднее время подъема на вершину от Лагеря III примерно совпадает со временем спуска до него и оценивается в 7-8 часов (всего примерно 14-16 часов). Несмотря на то, что высотные носильщики в коммерческих восхождениях берут на себя значительный объем физической и технической работы на маршрутах, обеспечением безопасности клиентов, которая напрямую зависит от правильно проведенной высотной акклиматизации, занимаются горные гиды. По словам А. Букреева, «…очень важно уметь отличать плохое самочувствие клиента, которое является нормой от предвестников более серьезных проблем». «Для новичка все ощущения новые, не похожие на те, к которым он привык. Поэтому ему сложно проконтролировать свое состояние…». Сам процесс акклиматизации заключается в постепенном наборе высоты и «привыкании» к работе на ней. Поскольку процесс акклиматизации во многом является индивидуальным, его стратегию, допуск клиентов на восхождение, а также его тактику определяет непосредственно руководитель экспедиции восхождения. Обычно восхождения на высотах выше 8000 метров осуществляются с использованием дополнительного кислорода, количество которого также рассчитывается руководителем восхождения, исходя из предполагаемой продолжительности подъема-спуска, которая, в свою очередь, зависит от физического состояния ведомой им группы. Одним из ключевых факторов для успешного восхождения на Эверест является погода. Географически гора находится в зоне влияния муссонных ветров, поэтому наиболее благоприятным является период примерно с середины апреля по середину мая. По словам альпиниста Эда Вистурса: «каждую весну есть окно в погоде-период спокойных и ясных дней…В некоторые годы оно приходится на начало мая, в некоторые-на его вторую половину». Однако поскольку высота вершины находится практически на нижней границе высотного струйного течения, нельзя исключать фактор возникновения внезапных штормов, порывы ветра во время которых могут достигать 160 км/ч. В мае 1996 года погодное окно выдалось на вторую половину мая-именно тогда без проблем совершили восхождения Ханс Каммерландер, Эд Вистурс и его компаньоны, российская сборная из Красноярска Сергея Баякина (Петр Кузнецов, Валерий Коханов и Григорий Семиколенков-20 мая по новому маршруту) и многие другие. В 1996 году официальные власти Непала изменили правила проведения экспедиций в высокогорье «одна экспедиция-один маршрут», поэтому впервые только весной на южном классическом маршруте на Эверест-Лхоцзе (на начальных этапах подъем на вершины совпадает) работали 11 экспедиций, в том числе «IMAX Expedition» Эда Вистурса, Тайваньская национальная экспедиция Макалу Го, команда из Южной Африки (рук. Ян Вудал), Йеран Кропп (соло), интернациональная Британо-датско-финская экспедиция, «Гималайские гиды» Генри Тодда и ряд других. Команда «Горного безумия» прибыла в базовый лагерь 30 марта и к 3 мая завершила плановую акклиматизационную программу. В ходе акклиматизационных выходов по естественным причинам из борьбы за вершину выбыли Пит Шеннинг и Дейл Круз (последнего 28 апреля с трудом спустили в нижние лагеря)-они так и не смогли справиться с влиянием высоты. Фишер, изо всех сил старавшийся оказать поддержку своим клиентам, по словам Букреева, уже к 23 апреля «…выбился из графика, измотал себя непомерной физической нагрузкой…Он шел по краю пропасти не менее опасной, чем коварные трещины на леднике Кхумбу. Однако всякий раз ему удавалось выкарабкаться, и он оставался все таким же улыбчивым и приветливым». 6 мая «Горное безумие» в полном составе (за исключением Пита Шенинга) вышло на штурм вершины. Еще не доходя Лагеря II, Дейл Круз (которому Фишер решил дать еще один шанс) выбился из сил, и Скотт принял решение спускать его вниз. Букреев, вышедший несколько позже основной команды, встретил их спускающимися в базовый лагерь: «Дейл выглядел плохо, Скотт казался нервным и немного расстроенным. Видя его усталость и понимая, что ему сейчас лучше быть с экспедицией, я предложил Скотту свои услуги, но он ответил мне, что хотел бы проводить Дейла сам». По оценке соавтора Букреева Вестона Де Уолта: «Если сложить все переходы Фишера вверх-вниз за последние недели, их хватило бы на то, чтобы трижды подняться на Эверест». 6-7 мая экспедиция провела в Лагере II. Генри Тодд из «Гималайских гидов», повстречавший Фишера 7 мая на подходе ко второму лагерю, отметил, что «Скотт совершенно не жалел себя, сгорал на глазах. Было видно, что он плохо себя чувствовал». На вопрос, почему он не отправил вниз Круза с кем-нибудь из гидов, Фишер сказал, что не мог «…поступить иначе, понимаешь, он чуть не плакал. Не мог я его отправить ни с Анатолием, ни с Нилом, ни с кем-либо из шерпов. Он ведь мой друг…» 8 мая все участники дошли до Лагеря III, а днем 9 мая поднялись в штурмовой IV лагерь на Южном седле-погода была штормовой и, по мнению Букреева, не располагала к выходу на следующее утро. «Это было поистине адское место, если только в аду бывает так холодно: ледяной ветер, скорость которого превышала 60 миль в час, свирепствовал на открытом плато…». Команда «Консультантов» прибыла в базовый лагерь 10 апреля и 13-го числа вышла на свой первый акклиматизационный выход. В течение последующих трех недель все участники экспедиции совершили еще два выхода, во время которых провели четыре ночевки в Лагере II (6500 метров) и одну в Лагере III (7100 м). 1 мая команда в полном составе спустилась в базовый лагерь для отдыха. Предварительная дата штурма вершины Холлом была определена заранее исходя из собственного опыта-10 мая, именно эта дата, по словам Эда Вистурса, приносила ему в прошлом удачу. Утром 6 мая Холл и его клиенты начали подъем в верхние лагеря. По пути они встретили спускающегося на отдых шведа Йерана Кроппа, отказавшегося от «вершины» в считанных метрах от нее-«…к двум часам пополудни, в пятницу (3 мая), он достиг только высоты 8748 метров и оказался прямо под Южной вершиной. Несмотря на то, что до вершины оставалось 60 минут подъема, Кропп решил повернуть обратно, полагая, что он слишком устал и если продолжит подъем, то не сможет благополучно спуститься назад». Холл, который, по словам Кракауэра, «не один раз прочитал нам нотацию о большом значении времени возвращения в день штурма вершины», был впечатлен решением шведа-«При достаточной решимости любой идиот может подняться на эту гору…Но вся хитрость в том, чтобы спуститься назад живым». 7 мая «Консультанты», также как и «Горное безумие», отдыхали в Лагере II, днем позже поднялись в Лагерь III, а 9 мая вышли на Южное седло. По записям Кракауэра: «Погода и поражение черногорцев не предвещали ничего хорошего для нашего штурма вершины, который должен был в соответствии с планом начаться менее чем через шесть часов». Точные подробности организации и проведения Тайваньской национальной экспедиции под началом Макалу Го в англоязычных источниках не освещались. 8 мая 41-летний Макалу и 36-летний Чен Ю Нань в сопровождении трех высотных носильщиков поднялись в Лагерь III. Ночью 9 мая Чен вылез из палатки «по нужде» и, поскользнувшись на ледяном склоне, «улетел» в ледниковую трещину 25 метрами ниже. Несмотря на то, что ему быстро помогли выбраться, и он не получил видимых повреждений, утром Чен отказался от продолжения подъема в Лагерь IV на Южном седле, сказав, что ему нужно еще немного отдохнуть. Днем 9 мая его в недееспособном состоянии нашли чуть ниже Лагеря III шерпы, спускавшиеся с Южного седла. Они спустили его еще на 300 метров ниже по высоте, но, несмотря на их усилия, а также участников IMAX-экспедиции, вышедших на помощь из Лагеря II, Чен скончался. Дэвид Бришерс (IMAX) сообщил по рации о случившемся Макалу Го, который к тому времени в сопровождении носильщиков Ками Дордже, Нгимы Гомбу и Мингмы Цхеринг поднялся в штурмовой Лагерь IV на Южном седле. По воспоминаниям Го: «Тогда я не думал о Чене. Я не мог осознать факт его смерти. Мне не с кем было поделиться этим. Я просто сидел в палатке Лагеря IV», погода была штормовой, а возможность штурма вершины на следующий день маловероятна. В 19:30 местного времени, по оценке Кракауэра, ураганный ветер, бушевавший над Эверестом, внезапно стих. По его же словам: «Инстинкт Холла был поразительным: оказалось, что он прекрасно выбрал время для нашей попытки. Джонни, Стюарт!-кричал он из соседней палатки-Похоже, нам повезло, ребята. Будьте готовы повеселиться к половине двенадцатого!». Окончательное решение о начале восхождения в ночь с 9 на 10 мая принял Роб Холл. Фишер согласился с его доводами, несмотря на возражения своего старшего гида. Ориентируясь на решение профессионалов, а также погоду, к командам Фишера и Холла принял решение присоединиться и Макалу: «Если хоть один человек поднимется на вершину-экспедиция будет успешной». К тому же он дополнительно подстраховывался, зная, что он и его шерпы будут не одиноки во время штурма горы. Около полуночи экспедиции Холла и Фишера вышли из Лагеря IV, Макалу и его двое шерпов несколько позже. Все участники (за исключением Букреева и Лопсанга, которые шли без кислорода, но тем не менее каждый на всякий случай взял с собой один баллон) несли по два баллона с кислородом, дополнительные (третьи) баллоны, рассчитанные на спуск, поднимали шерпы обеих экспедиций к Южной вершине. Поскольку каждый баллон при нормальном расходовании кислорода рассчитан в среднем на шесть часов, это означало, что никто не должен был вернуться в Лагерь IV позднее 18:00-обычная практика восхождения. Фишер, в отличие от Холла, который обозначил для своих клиентов контрольное время для начала спуска между 13:00 и 14:00, жестких условий не ставил-планировалось, что Бейдлман и Букреев будут попеременно вести за собой группу, а Фишер отправлять вниз отстающих. На случай проблем у него была радиосвязь с Лопсангом, который должен был всегда находиться или во главе группы, или рядом с ее передовой частью. Ни у Бейдлмана, ни у Букреева раций не было. Кроме доставки кислорода под Южную вершину, сирдары экспедиций по договоренности между Холлом и Фишером (Лопсанг и Анг), двигаясь во главе команд, должны были организовывать во время восхождения перильную страховку на наиболее опасных участках в верхней части маршрута. Де-факто после выхода Лопсанг оказался не во главе группы, а по непонятным до конца причинам находился в ее арьергарде, страхуя на короткой страховочной веревке Сэнди Питтман, а поэтому физически не мог выполнить озвученные договоренности, из-за чего произошли первые задержки во время подъема. Так, в 5:30 утра, на час опережая остальных, Анг и Кракауэр первыми вышли на Балкон и, по воспоминаниям последнего, «могли бы легко уйти вперед, чтобы провесить перила. Но Роб совершенно однозначно запретил мне идти дальше, а Лопсанг был все еще далеко внизу, поэтому здесь не было никого, кто бы мог поассистировать Ангу Дордже». По мере подъема альпинистов на Балконе возникло первое «бутылочное горлышко». Когда поднялся Лопсанг, стало ясно, что он измотан «опекой» над Питтман и работать на провешивании перил не сможет. Забрав у него веревки, его заменил Нил Бейдлман-второй гид «Горного безумия». По воспоминаниям Букреева, «на Балконе мы просидели больше часа и уже отставали от графика. Поднимаясь по перилам, я несколько раз останавливался, чтобы пропустить вперед клиентов. Я нарочно замедлял ход, надеясь, что встречу Скотта. Я собирался обсудить с ним состояние наших клиентов и получить указания по поводу дальнейших действий. Общий план мне, конечно, был известен, однако обстоятельства изменились». По воспоминаниям Кракауэра, «толчея при продвижении по веревке возрастала с каждым вновь прибывающим альпинистом, поэтому те, кто не смог пробиться вперед, отставали все больше и больше». Около 10:00 Бейдлман вышел на Южную вершину. Через полчаса к нему поднялся Мартин Адамс. Примерно в это же время (10:30) повернул назад Фрэнк Фишбек, уже неоднократно пытавшийся взойти на вершину мира, но в этот раз «он интуитивно предчувствовал изменение погоды к худшему». Поднявшись на Балкон, из-за проблем со зрением (следствие ранее перенесенной операции на глазах) отказался от дальнейшего подъема Бек Уэзерс. Роб Холл рекомендовал ему не спускаться самостоятельно в четвертый лагерь: «…я хотел бы, чтобы ты оставался здесь, тогда я буду точно знать, где тебя искать на обратном пути с вершины…». Спустя час к отказникам присоединились еще трое наиболее отстающих клиентов Холла: Стюарт Хатчисон, Лу Касишке и Джон Таск. Сопровождать их вниз решением лидера «Консультантов» отправились Ками и Лхакпа Чхири. Чуть позже повернуть назад решил еще один из его клиентов Даг Хансен, но после диалога с руководителем на спуске он решил продолжить восхождение. Оставшиеся клиенты «Консультантов» вперемешку с шерпами, клиентами «Горного безумия», а также тайваньской командой, продолжали подъем к Южной вершине. По состоянию на 11:30 даже при самом экономном расходе кислорода у участников экспедиций Фишера-Холла его оставалась всего на несколько часов, при том, что резервные кислородные баллоны, рассчитанные на спуск, даже еще не были доставлены наверх. Еще одно «бутылочное горлышко» образовалось перед ступенью Хиллари-когда Букреев поднялся на Южную вершину, он нашел там «Мартина Адамса, Нила Бейдлмана, Анга Дордже, Тима Мадсена и еще нескольких участников», при этом Анг Дордже «выглядел очень уставшим», а «остальные шерпы тоже еще не были готовы отправиться наверх», хотя именно они по плану «должны были закрепить перила…». По словам Кракауэра, «около 11:40 утра, Бейдлман спросил: Эй, Анг Дордже, ты собираешься закреплять веревки или нет? Анг Дордже ответил коротко и недвусмысленно: Нет. Возможно, он ответил так потому, что ни одного из шерпов Фишера не было здесь, чтобы разделить эту работу». За организацию перил в самой верхней части маршрута в итоге взялись Букреев, Бейдлман, Энди Харрис и Джон Кракауэр. Они же первыми (с небольшой разницей по времени) чуть позже 13:00 вышли на вершину. Еще в пределах 40 минут на вершину поднялись Мартин Адамс и Клив Шенинг, после чего «движение у вершины прекратилось». Опасаясь, что кислорода может не хватить на спуск к Южной вершине, первым с вершины спустя 15 минут, проведенных на ней, отправился вниз Кракауэр, а вслед за ним Энди Харрис. Они же первыми столкнулись с «пробкой» на ступени Хиллари, образованной отстававшими альпинистами. Около 14.00 спуск вниз с вершины начали Мартин Адамс, Клив Шенинг и проведший на ней около часа без кислорода Анатолий Букреев: «Я подумал, что у клиентов могли возникнуть сложности на ступени Хиллари, и решил идти вниз». Приблизительно в 14:30 Букреев, до этого встретив на предвершинном гребне поднимающихся вверх «своих» клиентов, Роба Холла с «его клиентом», пересекся со Скоттом Фишером, который шел медленней идущих впереди него «тайваньцев». Букреев обсудил свое решение относительно спуска со своим руководителем-Фишер его одобрил: «При встрече с Фишером я чувствовал уверенность в своих силах и знал, что если сейчас быстро спущусь, то потом смогу сделать все, что потребуется. Из четвертого лагеря хорошо просматривался наш маршрут, и я мог следить за ситуацией на горе». На вершине оставался Нил Бейдлман, к тому же к 14:30 все остальные четверо клиентов «Горного безумия», включая сирдара Лопсанга, поднялись на вершину. Примерно в это же время на вершину вышли Роб Холл, Ясуко Намба и Майк Грум-в 14:15 с вершины Холл сообщил в базовый лагерь, что он и его двое шерпов Анг Дордже и Норбу находились на вершине (шерпов он отправил сразу вниз, как и Грума и Ясуко Намбу, и сообщил, что будет дожидаться Дага Хансена). Подавляющее большинство тех, кто поднялся на вершину позже 14:00, шли уже на третьем-«спусковом» баллоне кислорода. В 15:40 Скотт Фишер связался с базовым лагерем и сообщил, что вся его команда достигла вершины. Последними на вершину взошли Макалу и его двое шерпов (около 15:00 местного времени по его собственной оценке (часам), в реальности почти одновременно с Фишером) и Даг Хансен (которого Холл прождал на вершине более полутора часов-почти до 16:00 или даже чуть более). Примерно в это же время стали появляться первые признаки надвигающегося шторма. Первыми благополучно спустились в Лагерь IV сошедшие с маршрута клиенты Роба Холла Фишбек, Хатчисон, Касишке и Таск, а также сопровождавшие их шерпы Ками и Лхакпа Чхири. Пятеро последних на спуске встретили Бека Уэзерса, но тот отказался спускаться вместе с ними-по его словам, он «не видел в то время причины нарушать данное Робу обещание». Первыми начавшие спуск непосредственно с вершины, Джон Кракауэр вместе с Энди Харрисом провели более часа (до 14:45) на вершине ступени Хиллари из-за образовавшегося там «бутылочного горлышка», после чего продолжили путь вниз. Следом за ними спускались Букреев и Мартин Адамс. После спуска со ступени Хиллари Букреев обогнал эту тройку и первым, по собственной оценке примерно в 17:00, достиг Лагеря IV. На Балконе он встретил альпиниста (Бека Уэзерса), который сказал, что с ним все в порядке, и поинтересовался, где находится Холл. Букреев сообщил незнакомцу, что Роб (по его оценке), в часе-двух отсюда, кроме того, «посмотрев на Южный гребень, я среди облаков разглядел на скалах, на высоте около 8500 метров, спускающегося альпиниста. Отлично,-подумал я-это, должно быть, Энди Харрис, который сейчас подойдет и позаботится о своем клиенте». По воспоминаниям Букреева, его «…собеседник очень сильно замерз, как будто уже обморожен, и с трудом мог разговаривать». После достижения вершины ушли вниз шерпы Холла, а также Майк Грум и Ясуко Намба. В 15:10, проведя на вершине мира не менее 40 минут, спуск вниз в сопровождении Нила Бейдлмана начали оставшиеся клиенты «Горного безумия» Тим Мадсен, Шарлотта Фокс, Лин Гаммельгард и Сэнди Питтман. Значительная задержка первых ушедших с вершины наверху ступени Хиллари несколько компенсировала разницу во времени относительно их спуска к Южному седлу. Майк Грум, первый гид «Консультантов», догнал Кракауэра уже на подходе к Южной вершине, где отдал ему свой кислородный баллон (у последнего кислород закончился за считанные метры до склада у Южной вершины). На Южной вершине Кракауэр, так же как и Мартин Адамс, в последний раз видели Энди Харриса, беспомощно копающегося в огромной куче старых кислородных баллонов. По мнению Кракауэра, у Харриса уже тогда была сильнейшая гипоксия, но тогда его, самого страдавшего от кислородного голодания на последних метрах спуска к Южной вершине, «…неспособность разглядеть очевидное была отчасти усилена протокольным взаимоотношением гид-клиент. если бы мы поднимались вместе как равные партнеры, для меня это было бы немыслимо…Но в этой экспедиции он был в роли гида…». До Балкона во главе спускающихся шел Мартин Адамс, за ним следовали Джон Кракауэр, Майк Грум и Ясуко Намба, а следом Бейдлман со своими клиентами. Около 17:00 чуть ниже Балкона в условиях резко ухудшившейся видимости Мартин Адамс ушел не в тот спусковой кулуар, и за время, когда он заметил свою ошибку и поднялся обратно, спускающихся вниз «возглавил» Джон Кракауэр. На Балконе Майк Грум обнаружил еще одного своего клиента-Бека Уэзерса. Он отправил вниз Ясуко Намбу и начал спускать его вниз на короткой страховке. В итоге на финальном отрезке пути с вершины цепочка спускающихся выглядела следующим образом: Кракауэр-Адамс-Намба-Грум с Уэзерсом-Шенинг и Гаммельгард-Бейдлман-Питтман-Фокс и Мадсен. Ураган разразился, по разным оценкам, между 16:30 и 17:30, а в 19:00 бушевал уже в полную силу. Кракауэр первым из поднявшихся на вершину клиентов дошел до лагеря на Южном седле, по собственной оценке, около половины седьмого вечера. Следом за ним не без проблем спустился Мартин Адамс (однако, по свидетельству очевидцев, оба пришли несколько позже-примерно в промежутке между 20:00 и 21:00). У спускавшейся вслед за Адамсом Ясуко Намбы на 8500 м закончился кислород, и примерно за 150 вертикальных метров до Южной седловины, по словам Кракауэра, «крохотная японка села, отказываясь двигаться дальше». Поскольку Грум не мог ей ничем помочь-он тащил обессилевшего Уэзерса, Ясуко начал спускать вниз Бейдлман. Он же, опасаясь в отсутствие видимости выйти на крутые обрывы западной стены Лхоцзе, увел клиентов немного «левее», предполагая выйти на центральную часть Южной седловины. После спуска на седло и блуждания по нему в кромешной тьме при «нулевой» видимости в поисках лагеря, в итоге вся группа (включая присоединившихся к ней шерпов Холла) оказалась всего в четырехстах метрах от Лагеря IV вблизи сбросов стены Кангшунг, где была вынуждена ожидать улучшения видимости. В один из редких просветов бури Шенинг, Бейдлман, Лин Гаммельгард, Грум и двое шерпов около часа после полуночи сумели дойти до Лагеря IV и вызвать помощь. Точное время начала спуска с вершины Эвереста Фишера, Лопсанга, Холла с Хансеном и тайваньцев неизвестно. Фишер и Лопсанг относительно благополучно спустились до высоты 8300 м, после чего Скотт сел и отказался продолжать спуск. Попытки Лопсанга привести его в чувство результатов не дали, и Лопсанг по настоянию Фишера отправился вниз за помощью. Он пришел в Лагерь IV приблизительно одновременно с группой Бейдлмана и попросил Букреева оказать помощь лидеру экспедиции, у которого предположительно начался отек мозга. Спускавшийся следом за Фишером Макалу Го упал от бессилия в считанных метрах ниже Скотта. С его слов, он даже слышал, как Скотт говорил: «Я болен, я болен», после чего впал в забытье. Сопровождавшие его шерпы ушли вниз. Роб Холл вместе с Дагом Хансеном в 17:00 находились наверху ступени Хиллари. В это время в Лагере II был перехвачен его радиовызов: «Я сам могу спуститься со ступени Хиллари, но я не знаю, как спустить его»…«Мне нужен кислород. пожалуйста, кто-нибудь, я умоляю». В течение шести часов друзья Холла Эд Вистурс, Гай Коттер и другие мотивировали Холла оставить Хансена и спасать собственную жизнь. Однако, по мнению Вистурса, Роб решил остаться со своим клиентом на «холодную» ночевку. В 2:45 11 мая Коттер услышал прерывистые радиовызовы Холла, в которых расслышал что-то вроде «Двигайся, давай, давай». Вероятнее всего, Холл спускал Хансена, и в это время лямкой рюкзака случайно нажимал тангенту радиостанции. В 5:00 утра Холл вновь вышел на связь и сообщил, что «Даг ушел», а также спросил: «Что, никто не придет мне на помощь?». В это время Холл находился чуть ниже Южной вершины в небольшой, частично защищающей от ветра нише. Холл спросил также: «Где Гарольд?» (Энди Харрис), на что Вистурс (не знавший, где Харрис) ему ответил: «Энди внизу вместе с нами». К 9:00 утра Роб Холл, несмотря на призывы друзей начать спуск, по-прежнему оставался без движения. По прошествии полутора часов после возвращения в лагерь на Южном седле гид «Горного безумия» Анатолий Букреев, поскольку никто из его клиентов, у которых к этому времени уже должен был закончиться кислород, так и не спустился в лагерь, вновь вышел наверх-он нес с собой запасные кислородные баллоны и горячий чай. Ввиду резко ухудшившейся погоды на фоне сгущающихся сумерек его первый выход оказался безрезультатным-Букрееву едва удалось самому спуститься к палаткам Лагеря IV. Первый спустившийся в лагерь клиент Букреева Мартин Адамс «не мог ничего толком объяснить»-он находился в измождении и не знал о положении спускавшихся следом за ним. Ситуация на горе частично прояснилась после спуска в лагерь группы Бейдлмана-Грума, а также Лопсанга, который сообщил о положении Фишера. Оказав первую помощь клиентам, около половины второго ночи (по собственной оценке) Букреев вышел на поиски остальных, но и эта попытка закончилась неудачей. В следующий, третий по счету выход (уже после 2:00 часов ночи) Анатолий нашел полностью обессилевших Тима Мадсена, Сэнди Питтман, Шарлотту Фокс и японку Ясуко Намбу. По его словам: «все были обморожены; Шарлотта не могла даже говорить, а Тим еле двигался». Оставив Мадсену один на всех кислородный баллон и напоив заплутавших чаем, в первую очередь Анатолий дотащил до лагеря Шарлотту Фокс, а в свой четвертый и последний выход-Сэнди Питтман и Тима Мадсена. Сил на эвакуацию без посторонней помощи, которую не были в состоянии оказать находившиеся в палатках Лагеря IV шерпы и другие участники, к тому времени находившейся без сознания Ясуко Намбы, равно как и оказать помощь Скотту Фишеру, у него уже не было. Как писал позже Букреев: «Я выполнял гидовский долг, спасая свою группу…За спасение клиентов я заплатил всем резервом своих сил, и их не хватило, чтобы заплатить за жизнь Скотта этой великой Горе достойную плату». Утром 11 мая, когда ураган стих, двое шерпов из экспедиции Фишера Таши Цхеринг и Нгаванг, а также двое шерпов Холла вышли вверх в надежде спасти своих лидеров. Они нашли Скотта Фишера еще живым там же, где его оставил Лопсанг, но тот находился без сознания. Попытки привести его в чувство ни к чему не привели. На него надели маску с подключенным кислородом и оставили на месте. Макалу Го, которого также нашли шерпы и который «ожил» после горячего питья и кислорода, Цхеринг и Нгаванг спустили вниз. Анг Дордже и Лхакпа Чхири из-за ураганного ветра не смогли подняться до Холла, который днем 11 мая был еще жив. В 18:20 с ним в последний раз связался Гай Коттер, у которого на связи по спутниковому телефону была жена Холла Джен Арнольд. После непродолжительного разговора с супругой Холл произнес свои последние слова: «Я люблю тебя. Спи спокойно, моя дорогая. Пожалуйста, не переживай слишком сильно». Тем же утром доктор Стюарт Хатчисон в сопровождении нескольких шерпов нашел Ясуко Намбу и Бека Уэзерса на Южном седле. Несмотря на то, что они были живы, он диагностировал у обоих состояние комы. Альпинисты были оставлены там же, где их нашли, супруге Уэзерса сообщили, что ее муж погиб. Находившиеся в ночь катастрофы в Лагере III Питер Этанс и Тодд Бурлесон из экспедиции «Альпийских восхождений» утром 11 мая, вопреки собственным планам, немедленно вышли в Лагерь IV для оказания помощи выжившим. Эд Вистурс разрешил им и пострадавшим участникам воспользоваться запасами кислорода и другими припасами (батареями, топливом и пр.) IMAX-экспедиции, предварительно доставленными в лагерь на Южном седле. Сами же они стали срочно подниматься в высотный лагерь III (Дэвид Бришерс, Роберт Шауэр, Арасели Сегарра, Вейкка Густафссон и Эд Вистурс). Днем 11 мая Букреев вышел наверх к Скотту Фишеру в последней надежде оказать ему помощь. С его слов, не пройдя и двухсот метров, он увидел спускающегося человека с перекошенным от боли почерневшим лицом и отмороженными руками. Это был воскресший из мертвых Бек Уэзерс. Передав его на попечение поднявшимся к тому времени Этансу и Бурлесону, в 19:00 Букреев нашел Фишера, но был вынужден лишь констатировать его смерть. Ожившего Уэзерса уложили в палатку, включили ему на максимум подачу кислорода, укутали в два спальных мешка, внутрь которых положили бутылки с горячей водой. По словам доктора Хатчисона, который осмотрел его, никто не думал, что он переживет еще одну ночь: «Его пульс едва прощупывался, это был пульс умирающего. Он был критически болен. И даже если бы он дожил до утра, я не мог себе представить, как мы будем спускать его вниз». Тем не менее Бек выжил, и утром 12 мая после инъекции дексаметазона Этанс и Бурлесон начали его спускать вниз. Выше Лагеря III к ним присоединились Вистурс и Шауэр. В тот же день Уэзерс, как и Макалу Го, который чувствовал себя лучше, были спущены во второй лагерь, а утром 13-го, немного не доходя Лагеря I, прямо с ледника были эвакуированы в больницу Катманду военным вертолетом, вылет которого сумел организовать Гай Коттер из «Консультантов по приключениям». Все клиенты «Горного безумия» под руководством Нила Бейдлмана и при помощи шерпов начали спуск в нижние лагеря утром 11 мая. По словам Бришерса, который с товарищами по экспедиции экстренно поднялся в Лагерь III, выглядели они по достижении третьего лагеря как «на финише марша смерти». После того, как альпинисты IMAX горячим питьем привели их в чувство, те благополучно продолжили спуск и дошли до нижних лагерей. Последним, снимая по пути высотные лагеря, 13 мая спустился в базовый лагерь «Горного безумия» А. Букреев. Выжившие участники «Консультантов по приключениям» начали спуск вниз утром 12 мая и в тот же день благополучно дошли до безопасного Лагеря II. В череде событий вечера-ночи 10-11 мая никто не обратил внимание на отсутствие гида «Консультантов по приключениям» Энди Харриса. То, что его нет в Лагере IV, было выяснено лишь утром 11 числа. Поиски его или его тела на Южном седле результатов не дали. По словам Майка Грума, он последний раз видел Энди накануне, около 18:00, в 100 метрах по высоте над седлом, «…прежде чем он забрал правее к стене Лхоцзе». Харрис пропал без вести. 23 мая участники IMAX-экспедиции поднялись на вершину Эвереста. Эд Вистурс, первым после трагических событий 10 мая добравшийся до тела Роба Холла, отметил, что «…вокруг него были сложены баллоны с кислородом, как будто он пытался сделать хоть какое-то укрытие от ветра. Как ни странно, рядом с Робом в снег были воткнуты три или четыре ледоруба. Я сфотографировал их, и позже мы выяснили, что один из них принадлежал Энди Харрису. Что с ним случилось, остается такой же загадкой, как и то, что случилось с Дагом Хансеном. Ни одно из тел найдено не было. Возможно, они оба сорвались с гребня…Но тогда как там оказались ледорубы? Ледоруб это то, что ты никогда не выпустишь из рук». Наиболее популярную версию гибели Харриса, якобы пытавшегося прийти на помощь своему лидеру, озвучил Джон Кракауэр в своей статье и книге (при этом он же акцентирует внимание на невменяемости Харриса из-за гипоксии почти 12 часами ранее). Тем не менее ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию не представляется возможным. По мнению специалиста по безопасности и корпоративной культуре Кэти Ван Дик, именно то, что во время радиосеансов ранее Харрис утверждал, что у Южной вершины нет полных баллонов с кислородом, отчасти способствовало последующему решению Холла не пытаться спускаться ниже. Параллельно с экспедициями на южной стороне Эвереста с его северной стороны весной 1996 года работали 14 экспедиций, в том числе красноярцы («Эверест-96», рук. С. Баякин), британские экспедиции Саймона Лоу (Simon Lowe) и Стива Белла, норвежская экспедиция Юна Гангдала, японские Кудзи Ямадзаки и Кацутоси Икэсэ, а также Национальная индийская экспедиция, организованная Индо-Тибетской пограничной службой (рук. Мохиндер Сингх)-у индийцев уже был опыт восхождений на вершину мира, но по северному маршруту они поднимались впервые. В состав экспедиции входили 24 индийских альпиниста, один альпинист из Монголии, а также 15 высотных носильщиков. 5 апреля индийцы прибыли в базовый лагерь. 18 апреля вместе с норвежцами и немцами индийцами на Северном седле был установлен первый высотный лагерь (относительно передового на 6400 м, он же Лагерь IV). К 30 апреля был провешен маршрут и разбит лагерь V на 7800 м, а 3 мая шерпами организован штурмовой Лагерь VI на 8320 м, после чего индийцы спустились в ABC на отдых. Там же было решено, что на восхождение отправятся три штурмовые группы: первая-Цеванг Сманла, Дордже Моруп, Цеванг Палджор, Джодх Сингх, Вангчук и Лобсанг, ее руководитель Харбхаджан Сингх, вторая под руководством Према Сингха и третья под началом П. Даса. 8 мая первая группа поднялась в Лагерь V (7800 м), а 9 мая в Лагерь VI-на пути к штурмовому лагерю Лобсанг из-за опасности получения обморожений отказался от дальнейшего восхождения и повернул вниз. Вторая штурмовая группа 9 мая вышла вверх на Северное седло. Утром 10 мая первая группа индийской экспедиции по причинам объективного и субъективного характера вышла на восхождение только в 8 часов утра, а не в 3:30, как планировалось ранее. Учитывая столь поздний выход, команда решила для экономии времени подниматься по перилам, провешенным предыдущими экспедициями, однако, поднявшись почти до 8500 м, Палджору все равно пришлось вернуться в Лагерь VI за страховочными веревками и поднять их наверх. У Первой ступени Вангчук и Джодх Сингх повернули вниз. События (время), происшедшие после этого, в изложении различных источников несколько расходятся. Так, по словам Мохиндера Сингха, он отдал приказ не позднее 15:00 всем возвращаться назад. Харбхаджан Сингх, как руководитель группы, отстававший от передовой тройки, с его слов, сигнализировал об этом ушедшим вперед товарищам, но его жестов или не видели, или не поняли. Так или иначе, Харбхаджан повернул вниз (в отчете Даса, заместителя Мохиндера Сингха, Харбхаджан страдал от обморожения ног, но о необходимости возвращения вниз в нем не сообщается). В 15:50, когда тройка Сманла-Моруп-Палджор подошла ко второй ступени, опытный Сманла (Эверест, 1984; Канченджанга, 1991) по рации сообщил, что они идут к вершине, на что М. Сингх радировал: «Послушай меня. Спускайтесь вниз. Солнце заходит». В 18:300 (17:35) альпинисты по рации сообщили, что взошли на вершину. По свидетельству Мэтта Дикинсона, участника британской экспедиции Саймона Лоу, «…около 18:00, когда шторм достиг наибольшей силы, послышались крики, пронзившие вой ветра. Я высунулся из палатки и увидел, что несколько индийцев ходят кругами вокруг своей палатки. Сначала я подумал, что они кричат, чтобы предупредить об опасности, возможно, они получили какие-то новости по радио о лавине или другом бедствии, или они шумят, чтобы кто-то мог найти лагерь. Затем я понял, что это были крики радости-Они на вершине!-скандировал один из участников команды-они сделали это! Три альпиниста!». В 19:30 их, точнее, свет их налобных фонарей, в последний раз наблюдали на спуске ко Второй ступени, и до второй половины следующего дня судьба группы была неизвестна, только после утренней радиосвязи в 6:00 с Лагерем VI было выяснено, что никто не спустился вниз. Прем Сингх, находившийся в лагере на Северном седле, передал, что наблюдал в это время выше Второй ступени альпиниста, пытающегося спуститься вниз. По словам Дикинсона, уже накануне вечером было понятно, что «…у индийцев, изможденных подъемом, было мало шансов найти путь назад по отвесной северной стороне при почти полном отсутствии видимости. Даже при поддержке лагеря 6 их шансы на спасение на северо-восточном гребне были призрачными». Рано утром, несмотря на еще бушевавший, но начавший стихать ураган, в попытке оказать помощь своим товарищам вверх вышли спустившиеся накануне индийцы, но, не дойдя даже до Первой ступени, они повернули вниз. В то же утро в Лагерь V вышла на помощь с Северного седла группа Према Сингха. Помимо индийцев вверх на штурм вершины из Лагеря VI вышла группа из двух японских альпинистов-Хироси Ханады и Эйсукэ Сигэкавы из экспедиции Кацутоси Икэсэ, а также троих, сопровождавших их, опытных высотных шерпов: Анга Гьялзена, Пасанга Ками и Пасанга Цхеринга. «Японская» команда, несмотря на сильный ветер, успешно взошла на Третий полюс и смогла благополучно спуститься назад (для Пасанга Ками и Пасанга Цхеринга это было уже третье восхождение на Эверест). По просьбе М. Сингха, поддерживающий связь с группой восхождения руководитель японской экспедиции сообщил ему, что во время подъема чуть ниже Северо-восточного гребня его группа встретила двоих спускавшихся альпинистов, между Первой и Второй ступенями они встретили еще одного и помогли ему с перестежкой на перилах. Выше Второй ступени японцы обнаружили еще двоих, один из которых, возможно, был уже мертв (Цеванга Сманла). По возвращении с вершины «японцы» отметили, что выше Второй ступени находилось тело уже одного человека. Несколько ниже Первой ступени они встретили продолжавшего спуск неизвестного им альпиниста. 13 мая неожиданно для японцев, которые поддерживали с индийской экспедицией в базовом лагере хорошие рабочие отношения, Индо-Тибетская пограничная служба выступила с официальным заявлением, в котором говорилось, что «вызывает недоумение, что японская группа, которая заверила лидера индийской экспедиции в том, что попытается оказать помощь индийским альпинистам, не отказалась от своей попытки подняться на вершину и не оказала помощь Палджору и Ц. Сманла, у которых были все шансы выжить». В заявлении также утверждалось, что Палджор и Сманла могли быть спасены, если бы японцы им дали кислород, а также, со слов Мохиндера Сингха, что «накануне все зарубежные команды, находившиеся в передовом базовом лагере, выразили недовольство тем, что японцы не спасли индийских альпинистов». 15 мая с обвинением в адрес японской группы в том, что она прошла мимо умирающих индийцев на пути к вершине и что те погибли в отсутствие обещанной им помощи, выступил официальный представитель Индийской федерации альпинизма (IMF) капитан М. С. Кохли (в 1965 году руководитель первой успешной индийской экспедиции на Эверест). «Масло в огонь» подлила также статья Ричарда Купера в Financial Times, опубликованная 18 мая и вызвавшая бурю протеста по всему миру. В статье автор поддержал точку зрения индийцев, а кроме того, в ней было озвучено интервью, взятое у японских альпинистов, в котором те, отвечая на вопрос, почему они не оказали помощь погибающим индийцам, жестко заявили, что «мы сами совершали восхождение, своими собственными силами, на большую гору. Мы слишком устали, чтобы оказывать помощь. Высота свыше 8000 метров не место, где можно придерживаться морали». Со своей стороны, «эти беспочвенные обвинения» японцы парировали тем, что им изначально не было известно о терпящих бедствие индийских альпинистах и что до вечера 11 мая они не имели никаких контактов с лидером индийской экспедиции, что обвинение было полностью выстроено на односторонней информации. На пресс-конференции в Японии об этом было заявлено официально. Помимо этого, не отрицая того, что они встретились с несколькими альпинистами на пути к вершине, Ханада заявил, что «мы не видели никого, кто выглядел попавшим в беду или находился при смерти». В докладе японцы также подчеркнули, что выше 8000 метров на уровне «здравого смысла» очевидно то, что каждый альпинист должен нести ответственность за свои действия, «даже находясь на краю смерти». Несколько позже Кохли отозвал свое заявление, а на пресс-конференции, прошедшей спустя месяц после возвращения индийцев на родину, в Дели руководитель ITBP официально подтвердил, что «японская команда не несет ответственности за трагедию. К сожалению, трое участников попали в бурю. Мы никого не обвиняем в трагедии. Плохая погода лишила жизни наших солдат». Он также отметил, что была проблема во взаимопонимании между участниками индийской штурмовой группы и базовым лагерем. В свою очередь Хироси Ханада и Эйсукэ Сигэкава отказались от своих слов в статье Купера, объясняя это трудностями перевода с их плохого английского. Индо-японская полемика вышла далеко за пределы этих двух команд и вызвала массовое обсуждение вопроса этики на запредельных высотах, которое ничем так и не закончилось и не пришло к каким-то единым знаменателям. Ситуативно, касаясь конкретного случая, Алан Хинкс, непосредственный свидетель событий 1996 года, говорил, что «все эти разговоры вокруг спасения-чушь. Спасти индийцев с того места, где они находились, невозможно независимо от того, сколько бы человек ни пыталось это сделать». По свидетельству Дикинсона, «видя своими глазами место, где находился труп нижнего индийца, могу утверждать, что он находился, по крайней мере, на 300 вертикальных метров выше лагеря 6 и, возможно, в 500 метрах реального хода. От лагеря 6 до места, где находилось тело индийца, мы шли четыре с половиной часа. Я не верю, что была реальная возможность спасти альпиниста…По моему мнению, любой альпинист, встретивший индийцев в том месте и в том состоянии, в котором они были на горе, немедленно пришел бы к заключению, как это сделали японцы, что спасение невозможно». 17 мая вторая группа Индийской экспедиции успешно поднялась на вершину. В 20 метрах выше Второй ступени индийцы нашли и опознали тело Сманла, а на спуске к Лагерю VI под «укрытием» камня практически на линии спуска тело Морупа, позже получившее название «Зеленые ботинки». Оно до сих пор покоится на классическом маршруте с севера и стало одним из его ориентиров. Тело Палджора индийцы не нашли, хотя существует мнение, что «Зеленые ботинки» это и есть пропавший без вести Цеванг Палджор. 23 мая группа Дэвида Бришерса поднялась на Эверест и завершила съемку материалов для своего фильма, который был выпущен в 1998 году и стал самым кассовым из снятых в формате IMAX. Всего по статистике в 1996 году на вершину поднялись 98 альпинистов, погибло 15 человек. Бек Уэзерс прошел длительный курс лечения. Ему ампутировали нос, правую руку и все пальцы левой руки. Только в 1997 году он перенес 10 операций. Из мышц спины ему реконструировали большой палец на левой руке, а пластические хирурги восстановили нос. Он смог вернуться к работе, но уже как преподаватель. Годы реабилитации, по его словам, «были самыми интересными, стимулирующими и позитивными в моем существовании. Эверест во многих, многих отношениях был одним из лучших событий, которые произошли со мной». Однако в своей книге при этом он отметил, что «если у тебя нет никого, кто бы о тебе позаботился, друзей или коллег, и ты готов снарядить револьвер одной пулей, сунуть себе его в рот и нажать на курок, то подняться на Эверест это отличная идея». Тайваньский альпинист Макалу Го провел в больницах 10 месяцев. У него ампутировали нос и пальцы на руках и ногах. По его словам, все неплохо: «…я могу писать, самостоятельно питаться и даже пользоваться палочками…». 26 апреля 1997 года в качестве руководителя первой индонезийской экспедиции на Эверест Анатолий Букреев в четвертый раз поднялся на эту вершину. На спуске он и Евгений Виноградский обложили тело Скотта Фишера камнями, сделав своеобразную могилу. Американский флаг с надписями прощания от родственников, которым ранее предполагалось накрыть тело Фишера, Букреев водрузил на вершине мира, поскольку не был уверен в том, что на спуске будут время и силы осуществить этот ритуал. 28 апреля Букреев нашел и обложил камнями тело Ясуко Намбы, а также забрал несколько ее личных вещей, которые позже передал ее мужу. В том же 1997 году Американский альпийский клуб за спасение людей с риском для собственной жизни наградил Букреева, Питера Этанса и Тодда Бурлесона своей высшей наградой-медалью Дэвида Соулса. Многие из непосредственных участников-свидетелей этого драматического восхождения опубликовали книги, в которых изложили собственное видение причин и обстоятельств, приведших к катастрофе. По словам Дуайта Гарнера, журналиста Salon, почти сразу после трагедии в бесчисленных газетных и журнальных статьях началось подлинное безумие: «Десятки журналистов, ученых мужей и альпинистов старой школы выражали сожаление по поводу коммерциализации Эвереста, другие задавались вопросом, что вообще неквалифицированные альпинисты делали на горе». По мнению многих комментаторов, основной причиной трагедии стала гордыня-неспособность здраво оценить собственные возможности относительно конечной цели. Первая попытка наиболее полного описания событий на Эвересте в мае 1996 года была предпринята Джоном Кракауэром. Спустя три месяца после трагедии в сентябрьском номере журнала Outside вышла его статья «В разреженном воздухе», а год спустя одноименный бестселлер. Несмотря на его огромную популярность, описание ряда событий в книге, а также действий некоторых из участников восхождения, в частности Анатолия Букреева, подверглось критике со стороны профессионального альпинистского сообщества, вплоть до обвинений в том, что Кракауэр не просто искренне ошибался, а делал это преднамеренно в поисках виновных. В том же 1997 году вышла совместная работа А. Букреева и Вестона Де Уолта «Восхождение», в которой гид Скотта Фишера изложил собственное видение событий апреля-мая 1996 года. Как и книга Кракауэра, и она не осталась без нелестных оценок, но значительно дополнила картину происшедшего на горе. В обеих книгах авторы не пытались сделать выводы о причинах случившегося, а лишь акцентировали внимание на факторах, по их мнению, сопутствовавших катастрофе. Так, Кракауэр, по оценке журналиста Base Camp Magazine Касса Леджера, выделил четыре из них. К первым двум он отнес множество одновременно работавших на горе экспедиций (следствие изменения правил проведения экспедиций в высокогорье-«одна экспедиция-один маршрут») и коммерциализацию Эвереста, ставшую предметом конкуренции между руководителями экспедиций в стремлении довести клиентов до вершины (в числе клиентов «Консультантов» и «Безумия» были представители авторитетных СМИ Кракауэр и Питтман, чьи возможности потенциально могли повлиять на рекламу компаний). Третьим и решающим фактором, способствовавшим трагедии, стало, по мнению автора, решение Роба Холла и Скотта Фишера вместе попытаться достичь вершины. Провешивание маршрута в наиболее сложных его местах лидеры поручили своим сирдарам, однако эти договоренности соблюдены не были, что привело к существенным временным задержкам на восхождении. Это, как следствие, привело к тому, что обозначенное ранее время возврата (четвертый фактор) было проигнорировано некоторыми альпинистами. Анатолий Букреев, в свою очередь, отмечал, что многие его подопечные не обладали достаточной самостоятельностью, столь необходимой на высотах выше 7000 метров: «Консерватизм в правилах восхождений гидов с начинающими альпинистами на низкие несложные горы оказался перенесен на Эверест. Интуитивно я чувствовал незначительный запас прочности в непредвиденных обстоятельствах». Кроме того, он обратил внимание на недостаток взаимопонимания касаемо должного отношения к высотной акклиматизации-«фокус внимания у всех был смещен лишь на понимание акклиматизации как на набор высоты…конечным результатом чего будет достижение вершины». Постфактум Букреев писал, что еще одной серьезной ошибкой стала оценка погоды со стороны гидов-по его словам, Холл всегда прислушивался к мнению Эда Вистурса, который 9 мая повернул назад, но в этот раз новозеландец принял самостоятельное решение, а Фишер, ориентировавшийся на мнение более опытного коллеги, его принял. Еще одним из слагаемых трагедии Букреев отметил отсутствие у гидов права принятия решений-отправлять вниз клиентов, заплативших за восхождение большие деньги, «когда мы почти достигли цели», мог только Скотт. Алан Хинкс, первый британский восходитель на все восьмитысячники планеты, ключевой причиной трагедии назвал время-не позднее 13:00 все альпинисты были обязаны повернуть вниз. Вне зависимости от опыта и физического состояния, погоды и т. п. с наступлением темного времени степень риска для альпинистов значительно возрастает: температура опускается на десятки градусов, а «во время бури и ветра может легко опуститься до −60 С°». Помимо этого, потенциальная опасность возрастает за счет «усталости и невнимательности», а когда заканчивается кислород, рассчитанный на 16-17 часов, то увеличивается опасность гипотермии, обморожений и характерных для запредельных высот отеков легких и мозга. Поскольку официально расследование трагедии не проводилось, в разное время попытку провести системный анализ способствовавших ей факторов, но уже с точки зрения психологии и теории управления, предприняли многие специалисты. Во всех статьях анализировались аспекты управления командами «Консультантов…» и «Горного безумия» их лидерами. Независимо друг от друга все авторы исследований пришли к схожим выводам, что трагедии, вероятно, можно было избежать, если бы не цепь сугубо управленческих ошибок Холла и Фишера, ни одна из которых не была критической, но именно их совокупность привела к катастрофе. Так, Мюррей Ньюлендс, бизнес-консультант, выделил следующие основные из них на основе статьи М. Роберто: Отсутствие самостоятельности. Изначально все участники были осведомлены о потенциальной опасности восхождения, поэтому лидеры были обязаны на этапе подготовки команд прививать определенную самостоятельность своим подопечным в принятии решений, поощряя действия правильные и акцентируя внимание на действиях, идущих во вред себе и команде в целом. В данном случае альпинисты, за редким исключением, целиком положились на лидеров, ни один из клиентов, достигших вершины, не повернул вниз ранее обозначенного руководителями времени 13:00-14:00. Ван Дик отмечает, что имела место также изначальная неготовность групп Холла и Фишера к потенциальным сложностям и тем более к ликвидации их последствий. Самостоятельность подавлялась, не было доверия к решениям гидов. Свидетельством этого является запрет Холла «вырываться» вперед, его непоследовательность в принятии решений-ранее, восторгаясь решением Кроппа спуститься вниз в считанных метрах от вершины, он сам же не установил время возврата и, более того, сам же настоял на продолжении Хансеном подъема. Причина его иррациональных действий остается непонятной. Еще одним характерным свидетельством слепого доверия к лидерам Кайз называет решение Уэзерса дожидаться Холла, при том, что у него как минимум дважды была возможность безопасно спуститься вниз. Невозвратные затраты/иррациональное усиление-иррациональное поведение людей, вложивших в какое-либо начинание деньги/усилия/время, даже если вложения не оправдываются. Роберто отметил, что каждый из участников экспедиций Холла-Фишера вложил в Эверест все это, наглядно проиллюстрировав словами погибшего Дага Хансена: «Я отдал слишком много этой горе, чтобы уйти, ничего не получив взамен». Холл и Фишер знали, насколько трудно будет каждому развернуться «…после всех предпринятых усилий». Де-факто из 23 альпинистов, поднявшихся на вершину, никто не сделал этого до 13:00, и только шестеро из них начали спуск до 14:00. Излишнюю самоуверенность-черту, свойственную многим успешным и состоявшимся как лидерам людям, независимо от рода деятельности. Применительно к данному случаю Роберто отмечает, что Роб Холл четырежды поднимался на вершину Эвереста и привел на нее 39 человек, что не могло не привести его к мнению, что он просто не может потерпеть неудачу. Холл, как писал Кракауэр, высказывался на предмет возможных проблем на Эвересте в других группах, но совершенно не считал, что потенциальная катастрофа грозит его собственной команде. Эффект края-критическую ошибку Холла (равно как и Фишера) в отношении прогноза погоды в день восхождения. Оба руководителя, полагаясь на статистику успешных для них предыдущих сезонов, не приняли во внимание тот факт, что стабильная хорошая погода тогда была исключением, нежели правилом, и в идеале они были обязаны учесть этот фактор при принятии своих решений. Общий вывод из работы Роберто, по мнению Ньюлендса, состоит в том, что эффективность лидера зависит от способности предвидеть небольшие проблемы прежде, чем они вызовут неконтролируемые последствия. Умение выявить уязвимости может не только сделать лидера лучше, но и выявить других, в связи с чем Холлу и Фишеру было по силам предотвратить случившуюся катастрофу. Вторя Роберто, Ван Дик отмечала, что самое правильное решение Букреева относительно его спуска вниз-свидетельство его мастерства-было подвергнуто жесткой критике. Годом позже в качестве лидера некоммерческой экспедиции он привил своим подопечным культуру самостоятельности, а не послушания, позиционировал себя как тренер, а не как авторитарный руководитель. Он подчеркивал, что готов быть проводником, дать совет, быть членом спасательной команды, но при всем этом его «клиентам» придется взять на себя некоторую ответственность за собственное высокомерие и амбиции. Сам Кракауэр, который акцентировал в своих статье и книге внимание на решении Букреева относительно спуска вниз как на одной из возможных причин случившегося, позднее писал: «В этом году 99 Анатолий дал ясно понять индонезийцам, что его роль в их экспедиции не сведется к роли гида в привычном смысле этого слова, а только тренера и руководителя, что более соответствует его личности и его философии высотных восхождений. И я должен признать, что под руководством Анатолия индонезийцы достигли вершины и все участники вернулись с горы». При всем этом, по словам профессора Вустерского политехнического института Майкла Элмеса, «нельзя точно сказать, что на самом деле происходит в экстремальной ситуации между амбициозными командами на 8000 м, находящимися в состоянии гипоксии, обезвоживания и истощения…Я не думаю, что такие события, как катастрофа 1996 года, могут быть проанализированы или прогнозируемы, а также сомневаюсь в возможности предотвратить их в будущем». Трагические события мая 1996 года на Эвересте легли в основу различных произведений, упомянуты в нескольких книгах, им посвящены два художественных и несколько документальных фильмов и телепередач.